Марракеш. Марокко 2025.

Дорога из Рабата в Марракеш на поезде занимает около 4 часов. Поезд идёт через Касабланку, но пересаживаться там не нужно

Состав попался довольно примитивный, но вполне комфортный. Прибываем на вокзал Марракеша.

Хотя вокзал и недалеко, мы всё равно добираемся до отеля на такси. Марракеш — самый туристический город, и тут таксистская мафия. С туристов все хотят минимум 10 евро по городу.

Мы брали номер с видом, но фактически хоть какой-то вид был только с балкона, а окна не было вовсе

Как ни странно, это самый дорогой номер в нашей поездке. Всё дело в Марракеше.

Вид с балкона

Фотографии в отеле получаются весьма неплохими, но вблизи вы видите, что лучшие времена уже прошли. Это resort-отель, и формат накладывает определенный отпечаток. Сервис был весьма посредственным, но сотрудники были доброжелательны.

Мы жили в Зидане – интересный опыт

Песочные часы в холле переворачивают раз в сутки

Первым же делом мы поехали площадь Джемаа-эль-Фна «площадью отрубленных голов» (из-за казней в прошлые века), хотя дословный перевод совсем другой: «джема» — «соборная мечеть» и «фна» — «смерть»

В XI–XII вв. здесь формируется главная открытая площадь Альморавидов/Альмохадов — перед «сердцем» города (Кутубия). В средине XIX вв. площадь — место публичных объявлений, ярмарок, развлечений и казней. XX–XXI вв. Джемаа-эль-Фна становится символом Марракеша и объектом охраны как шедевр устного и нематериального наследия (рассказчики ḥalqa, музыканты gnaoua, танцоры, травники и т.п.). Утром на площади можно купить соки, немного торговцев, сделать фото у мечети Кутубии. Днем уличные артисты, музыканты, дрессировщики (обходите стороной, если не поддерживаете развлечения с животными), гадальщики, хныщицы (рисовальщицы хной). К вечеру их меняют фуд-ряды: гриль, бараньи головы, улитки, суп харира, кускус, бриоши и десерты. Начинаются круги рассказчиков (halqa), ансамбли гнауа, акробаты, заклинатели змей.

К сожалению, большая часть площади была закрыта на ремонт

Перед тем как я продолжу рассказ, нужно сделать небольшой экскурс в историю Марокко. Без этого будет совершенно непонятно, что мы смотрим, кто на ком стоял и кем и где управлял.

Вот краткая история династий Марокко и самых заметных фигур — по эпохам

Раннее государство

Идрисиды (конец VIII—X вв.) Шарифская (потомки Пророка) династия, заложившая марокканскую государственность;

- Идрис I утвердился в Валиле (Волюбилис)

- Идрис II перенёс центр в Фес и развил город

Империи Магриба

Альморавиды (XI—XII вв.) Сахарские берберы-санхаджа; основали Марракеш как столицу, вмешались в дела Аль-Андалуса.

- Юсуф ибн Ташфин (расцвет державы)

- Абу Бакр ибн Умар (ранний лидер)

Альмохады (XII—XIII вв.) Реформистское движение ибн Тумарта; объединили Магриб и Андалусию, возвели в Рабате минарет Хасана при Якубе аль-Мансуре.

- Ибн Тумарт (основатель учения)

- Абд аль-Му’мин (создатель халифата)

Позднесредневековые султанаты

Мариниды (XIII—XV вв.) Зената-берберы, сменили альмохадов; покровители медресе (Бу-Инанийя), расширили Фес эль-Ждид.

- Абу Юсуф Якуб

- Абу аль-Хасан Али

Ваттасиды (1465/1472—1554) Кузены маринидов, правили из Феса, ослабли под давлением португальцев и соперников на юге.

- Абу Абдаллах аль-Шейх

Шарифские династии Нового времени

Саадиты (сер. XVI—сер. XVII вв.) Шарифы из Суса/Драа: победа при Алькасер-Кибире (1578)

- Ахмад аль-Мансур (“ад-Дахаби”) — пик могущества, золото из Судана, дворец Эль-Бади в Марракеше.

Алауиты (Алауи/Алавиды) (с XVII в. — поныне) Шарифская династия из Тафилальта;

- Мулай Рашиде объединение страны

- Мулай Исмаиле (армия ‘абид аль-Бухари, столица в Мекнесе).

- Хасан I модернизация и баланс внешних сил

- Мухаммед V стал символом независимости (1956)

- Хасан II укрепил королевскую власть,

- Мухаммед VI (с 1999)

Вдоль множества конных повозок, от которых исходит невыносимый смрад, идем к мечети Кутубия

Дословно мечеть Кутубия переводится «мечеть книготорговцев». В 1147 после завоевания Марракеша альмохадским халифом Абд аль-Му’миным закладывается первая мечеть Кутубия. В 1158–1162 из-за ошибки в ориентации ~5° рядом начинают вторую, почти идентичную мечеть именно она и дошла до нас. 1195–1196 завершение минарета при внуке Абд аль-Му’мина — Якубе аль-Мансуре. Столбики перед Кутубией — это остатки (или отметки) колонн и пилонов первой, “ошибочно ориентированной” мечети Кутубия.

Парк перед мечетью

В отель решили вернуться пешком, жалко 10 EUR. Мы идем по довольно богатому кварталу, где расположены люксовые отели, апартаменты и государственные здания

Заходим в расположенный рядом с нашим отелем Menara Mall - кроме Carrefour тут делать нечего

Ras el Hanout мы тут не нашли. Это фирменная смесь специй в Марокко, дословно переводится «голова лавки», т.е. лучшее из того, что есть у торговца.

Базовый состав:

- 2 ч. л. зиры

- 2 ч. л. кориандра

- 1 ч. л. чёрного перца

- 1 ч. л. фенхеля

- 1 ч. л. паприки (для «красной» версии) или ½ ч. л. куркумы (для «жёлтой»)

- 1 ч. л. имбиря молотого

- ½ ч. л. корицы

- ¼ ч. л. кардамона

- ¼ ч. л. гвоздики

- ¼ ч. л. муската

- щепоть шафрана (по желанию, растолочь с щепоткой сахара)

- 1–2 ч. л. крошек сухих розовых лепестков (по желанию)

Завтракаем в отеле под оливками

Интерьер ресторана выглядит прекрасно, но завтракам я не могу дать больше чем 6 из 10

Небольшая прогулка по лобби перед выходом

Бассейн только для взрослых

А вот местные многофункциональные опоры закамуфлированные под пальмы

По территории отеля ходили петухи и павлины. Павлины меня не очень беспокоили, а вот петухи любили проораться часа в три ночи.

Утром нам таксисты популярно объяснили, что наш визит в сады Мажорель отменяется, просто потому что билеты нужно покупать за 1-2 недели. К счастью нам повезло и я оперативно купил билеты на последний день нашего пребывания. Благодаря полученному опыту я тут же купил билеты в Секретный Сад, и мы попали туда без всякой очереди. Подъезжаем на такси к краю медины и пробираемся в центр узкими улочками.

Очереди здесь везде очень большие, туристов много, но двигаются они быстро. Это не относится к садам Мажорель – там коллапс.

Сад состоит из двух исторических риядов с садами — Исламского (геометричный «райский» сад с водными каналами) и Экзотического (коллекция растений со всего света). Современная садовая концепция разработана ландшафтным архитектором Tom Stuart-Smith, объект открыт для посещения с 2016 года. В отличие от Jardin Majorelle, где главный акцент на ботанике, Le Jardin Secret показывает архетип «рияд-сада» с рабочей исторической водной системой и «райской» геометрией — это урок традиционной городской усадьбы в действии

Возвращаемся в медину и идем в медресе Бен Юсефа. Это крупнейшая историческая медресе Марокко (для своего времени) — богословская школа при мечети Бен Юсефа. XIV век династия Маринидов основала первое медресе у мечети Бен Юсефа. 1557–1574 Саадиты провели полную перестройку и расширение при султане Абдалле аль-Галибе. Именно этот саадитский облик мы видим сегодня. В XX веке как учебное заведение медресе функционировала до 1960-х, затем стала памятником/музеем. Комплекс прошёл многолетнюю консервацию и реставрацию (около 2018–2022), после чего вновь открыт для посетителей.

Комнаты у жильцов было очень тесными

Планировка не очевидная по фотографиям. Входом является изломанный вестибюль, далее большой двор-сахн почти квадратной формы с мраморной чашей/бассейном в центре, на южной стороне — молельный зал (масджид) с михрабом, по периметру и на втором этаже — ярусы учебных и жилых келий (около 130 комнат), сгруппированных вокруг нескольких малых двориков-световых колодцев. Медресе проектировалась на сотни учащихся (часто называют пиковую ёмкость 800–900 человек). Жили в кельях группами, готовили простую еду, учились у имамов и шейхов мечети Бен Юсефа; многие ученики были приезжими из сельских регионов.

Возвращаемся на шумные улицы медины

Идем на площадь специй

Возвращаемся на площадь отрубленных голов, тут нас развлекают заклинатели змей

Главпочтампт и палатки с фрешами

Интересно было бы узнать непростую судьбу этого автомобиля

Плавно продвигаемся к гробницам саадитов

Сначала вы проходите по небольшому дворику мечети, а потом упираетесь во внушительную очередь перед усыпальницей. Фактически вы поочереди подходите к узкому проему и небольшое время наблюдаете зал с могилами саадитов.

Кого здесь похоронили:

- Султан Ахмад аль-Мансур (r. 1578–1603) — центральный зал.

- Ряд его сыновей/внуков и члены династии XVI–XVII вв.

- Женщины царского дома (в т.ч. Лалла Мас‘уда — мать Ахмада).

- В садовом дворе — вельможи, дети, приближённые, учителя.

Всего — сотни захоронений (обычно пишут «свыше 170»)

Почему усыпальница уникальна: редкая сохранность «высокого» саадитского стиля. За счёт «закупорки» Мулаем Исмаилом ансамбль уцелел в почти нетронутом виде.

Главный зал, в который и стоит очередь

Возвращаемся в отель на такси попить чай и передохнуть

Вечером в честь окончания конференции посвященной ИТ в банковской сфере зажгли масляные светильники

Мы же пошли на ужин в очень интересное кафе RITZI, в американском стиле 90х

Отличное обслуживание, интересная обстановка и даже живая программа из молодых исполнителей с исполнением композиций под аккомпанемент рояля и авторский танец в длинном белом платье

Возвращаемся в отель

Завтрак в отеле

Одна из достопримечательностей куда не было билетов и пришлось купить тур с билетами – дворец Бахия. Это один из самых хорошо сохранившихся позднесредневеково-нововременных дворцов Марракеша, выстроенный в конце XIX века для грандвизирской семьи при Алауитских султанах. В 1866–1867 Гранд-визирь Си Мусса скупает участки для строительства и начинается постройка. Название традиционно переводят как «Сияющая / Прекрасная» (от араб. al-Bahiyya). Популярная городская легенда связывает имя с любимой наложницей Ба Ахмеда по имени Бахия.

Встречаем гида на площади отрубленных голов и идем по медине в сторону дворца

Первый дворик

Второй дворик

Обратите на проработку деталей как в мозаиках так и в резьбе

Третий дворик

Потолки делают из кедра – его почти не ест термит

Четвертый дворик

Пятый дворик (пока ремонтируется)

Тут мы можем наблюдать очередь на вход

Возвращаемся в медину

Идем в сторону кооператива по обработке кожи

Местные гиды за 10 EUR готовы провести небольшую экскурсию. На входе вам дают пучок мяты, запах тут стоит очень плотный и природный, никаких искусственных компонентов.

Участники кооператива работают независимо друг от друга и живут по периметру этого производственного цеха

Возвращаемся в отель попить чай и отдохнуть

Ближе к вечеру решили прогуляться к островку люкса в Марракеше - M Avenue, расположенный в окружении резиденций Four Seasons

Просто верблюды

Прямо за ними расположилась Менара – фактически это гигантская оливковая роща, посередине которой расположен квадратный водоем и небольшой павильон на нём. Сад и водоем на этом месте были заложены в 1157 г. при халифе Абд аль-Му’мине (Альмохады). Это был огромный загородный сад с двумя водоёмами, один из которых— нынешний бассейн Менары. Нынешний двухэтажный павильон на краю бассейна построен в 1870 г. при султане Мухаммаде IV. Воду в Менару исторически подавала сеть подземных галерей слабого уклона, «перехватывающих» водоносные горизонты, идущие из предгорий Высокого Атласа. Большой бассейн Менары был накопителем и распределителем: из него оросительные «жилки» вели по секторам рощи.

Вечером у нас был забронирован ужин в отличном ресторане La Table de La Sultana. Это довольно большой рияд рядом с захоронениями саадитов. Пожалуй, это не Royal Mansour, который является образцом fine dining в Марокко, но очень близко

Ужин проходит рядом с бассейном под живую музыку с мотивами из разных известных песен, ассоциирующихся с национальностью гостей, но на арабский лад. Для нас после того как мы оставили чаевые было исполнено что-то по мотивам Катюши.

Очень популярное тут блюдо это пастила, пирог с начинкой из голубя или курицы напоминающий самсу

Ну и конечно мы взяли тажины с кускусом

Честно говоря, я хотел другой десерт, но немного промахнулся. У них есть Анна Павлова с декором под красную икру. Но и этот был очень вкусным.

После ужина нам показали интерьеры других двориков отеля

По моему, это лучше, чем то, что мы видели во дворце Бахии

Переулок ведущий ко входу в отель

На следующее утро в нашем отеле активно отмечался Halloween

После завтрака мы направились к вокзалу, рядом с которым расположена автобусная станция Supratours

Здесь мы сели на наш автобус до Эссуэйры. Дорога в один конец около трёх часов с небольшой остановкой на 15-20 минут.

Автобус хороший, но до перуанских ему очень далеко.

Эссуэйра известна как океанский курорт с крепостными стенами XVIII века, бело-синей мединой, рыбацким портом, ветром для кайта и расслабленной атмосферой. Современный город был заложен в 1760 году султаном Сиди Мухаммед бен Абдаллах как регулярный морской город и порт «в ворота Сахары». План делает французский инженер Теодор Корню: прямые улицы, бастионы Скала-де-ля-Касба и Скала-дю-Пор, морские ворота Баб-эль-Марса. В XIX в. город (тогда Могадор) — главный экспортёр кожи, миндаля, большое сообщество еврейских купцов «туджжар ас-султан» (купцы султана). Здесь и сейчас есть синагога и еврейский квартал. В XX в. после смещения торговых потоков к Касабланке «сонный» порт и рыбацкий городок, с конца XX века — магнит для музыкантов, серферов и путешественников, медина Эссуэйры в списке ЮНЕСКО. Один из входов в медину.

По дороге в порт и на рыбный рынок зашли на пляж

Это Скала дю Пор— главный портовый бастион Эссуэйры, построен в 1760-е при султане Сиди Мухаммеде бен Абдаллахе как часть регулярной крепости нового города Могадор на входе в городской порт

Флотилия рыбацких лодок

Тут же рыбу разделывают и продают

Не уверен на 100%, но по моему это морской угорь

Поднимаемся на стены бастиона

Заходим на один из городских пляжей. Местные любят тут просто посидеть на камнях.

Гуляем по медине

Rempart Mogador - крепостные стены и батареи старой Эс-Сувейры (бывш. Могадор). Ранее упомянутая Skala du Port снималась в Game of Thrones как город Астапор

Возвращаемся в медину

Еще один пляж, местные играют в футбол

Торговля финиками

Рыбный прилавок, тут можно купить свежую рыбу, а в соседнем кафе вам ее готовы пожарить

Производство какой-то пасты из миндаля

Кактусы

Зашли в кафе выпить кофе

Часы Эссуэйры, установленные в 1926 году часовщиком Анри Лепотом, расположены на вершине 15-метровой башни Баб Магана, построенной в 1764 году в шарифском стиле

Обедаем в одном из местных кафе

Перед отъездом еще раз проходим пляжи и порт

Завтрак в отеле

Знакомство с дворцом Бади - одним из символов Марракеша, который часто встречается на магнитах

Грандиозный саадитский дворцово-парадный комплекс конца XVI века, задуманный султаном Ахмадом аль-Мансуром ад-Дахаби («Златым», 1578–1603) как «витрина могущества» Марракеша после победы в «битве трёх королей» (Алкасер-Кибир, 1578). Название al-Badiʿ по-арабски значит «Несравненный». Центральный двор — огромный (порядка 130×110 м), внутри — четыре «утопленные» сада-квадранта с апельсиновыми деревьями и оросительными канавками, продольный бассейн-зеркало тянется почти на всю ось, эта «ямная» планировка держала прохладу, отражала свет и создавала эффект бескрайнего сада. Через столетие после строительства Мулай Исмаил перенёс лучшие материалы в Мекнес, фактически разобрав большую часть дворца.

Осмотрев дворец идем гулять по медине в сторону садов Мажорель

Билеты на месте купить нельзя, только через интернет, но и это не избавит вас от стояния в очереди

Ожидаем своего времени в Café Majorelle

Сады Мажорель (Jardin Majorelle) - небольшой, но культовый ботанический сад с ярко-синими павильонами в стиле ар-деко, созданный французским художником Жаком Мажорелем. В 1923 Жак Мажорель покупает пальмовую рощу за стенами тогдашнего города и начинает закладывать сад вокруг небольшого дома. В 1931 архитектор Поль Синуар строит для него мастерскую в стиле ар-деко — тот самый «синий куб» с лестницами и галереями. В 1937 Мажорель вводит свой фирменный цвет Bleu Majorelle — интенсивный ультрамариново-кобальтовый, красит фасады, решётки, фонтаны, горшки. В 1947 сад впервые открыт публике за символическую плату. 1950–60-е: после аварии и финансовых проблем Мажорель уезжает, сад приходит в упадок. Художник умирает в 1962. В 1980 Ив Сен-Лоран и Пьер Берже покупают сад, чтобы спасти его от застройки, полностью реставрируют, расширяют коллекцию растений и возрождают яркую колористику. В 2011 в бывшей мастерской открывается Берберский музей. В 2017 рядом открывается Музей YSL (архитекторы Studio KO). Фонд Jardin Majorelle (создан Берже) поддерживает сад, музеи и ряд культурных инициатив в Марокко. Прах Ива Сен-Лорана (†2008) развеян в розовом саду, там стоит мемориальная стела у древней колонны.